GR65 – Etape 1 – Puy en Velay à Saint Privat d’Allier

26 km pour ma première étape sur la voie du Puy, ou GR65: Du Puy-en-Velay à Saint Privat d’Allier. Vous trouverez ici mon journal, un guide complet de l’étape, le fichier GPX à télécharger ainsi qu’une sélection de logements.

Mon journal

22 juillet 2025

Hier, j’ai fais la route depuis la Belgique jusque au Puy en blablacar, et ensuite avec un bus depuis Lyon. C’était sympa! La ville du Puy mériterait d’y rester une journée complète pour visiter.

Ce matin, petit déjeuner avec un sandwich acheté la veille et puis direction l’office des pèlerins par curiosité à la Cathédrale Notre-Dame-du-Puy. C’est la tradition.

Je m’y suis procuré la crédenciale, et puis go par un passage qui s’ouvre dans le sol de la cathédrale. C’est un départ assez spectaculaire de descendre les escaliers à travers le sol de cet énorme édifice avec une vue sur la vieille ville! Au début il y a pas mal de monde… mais pas la grande foule que je craignais.

Plus loin j’ai bifurqué sur le tracé historique (j’ai rencontré un vieil homme que me l’a bien vendu) et la je n’y ai croisé absolument personne… mais la nature était belle avec de grosses roches volcaniques et une terre de poussière volcanique. Plus loin, j’ai retrouvé le tracé principal mais la toujours personne! J’ai mangé un autre sandwich acheté la veille pour midi en pleine nature.

Plus loin sur le chemin, j’ai enfin rencontré un autre pèlerin… bien sympa. On a continué à marcher ensemble jusqu’au village où j’ai réservé une auberge pour la nuit. Mais cette auberge n’ouvre qu’à 15h. Alors on a pris un verre à une terrasse ensemble et ensuite il a continué sa route car il avait démarré la veille du puy et donc il avait encore quelques kilomètres à marcher.

L’auberge est rustique mais bien sympa. J’ai pris la demi pension car j’ai besoins de bien manger et envie de discuter lors du repas communautaire du soir (c’était un très bon repas entouré d’autres marcheurs sympathiques). Demain je ne ferai pas les 19km de l’étape typique, mais je ferai 8km de plus. Ça ne sert à rien d’arriver super tôt avec des étapes trop courtes. J’ai réservé un gite pour le lendemain, et comme c’est un endroit perdu, j’ai du prendre en demi pension aussi. Ahhh C’est une grande différence par apport aux Caminos en Espagne! Le surlendemain, j’arriverai dans une petit ville et je pourrai faire des courses pour le repas du soir.

Je ne ressens pas de douleur après l’étape, mais les jambes sont bien raides. Je vais me reposer et ensuite aller voir un point de vue sur ce village médiéval sur un pic rocheux. Les maisons sont faite ne roches volcanique !

Introduction

L’étape

La Voie du Puy : un bout d’histoire

La Via Podiensis, c’est le nom latin de cette route qui part du Puy-en-Velay vers Saint-Jacques-de-Compostelle. C’est l’une des quatre grandes voies historiques de France, et de loin la plus fréquentée avec environ 35 000 pèlerins par an qui y obtiennent leur crédenciale. Dès le Moyen Âge, les pèlerins convergeaient vers Le Puy avant de traverser l’Auvergne, le Quercy et les Pyrénées. À l’époque, la ville était un carrefour important, déjà connue pour son sanctuaire marial perché sur son rocher.

Le parcours suit en grande partie l’ancien itinéraire médiéval, même si le tracé a évolué avec le temps. Aujourd’hui balisé en GR65 par la Fédération Française de Randonnée, il traverse exactement 750 kilomètres et 15 départements jusqu’à Saint-Jean-Pied-de-Port, à la frontière espagnole. Ce qui rend cette voie particulière, c’est son relief varié : massifs volcaniques en Haute-Loire, plateaux calcaires de l’Aubrac, gorges du Lot et coteaux viticoles du Gers se succèdent. Le Puy reste un point de départ symbolique fort, avec sa tradition de bénédiction des pèlerins qui perdure depuis le XIIe siècle.

Le Puy-en-Velay : patrimoine volcanique

Le Puy-en-Velay, c’est avant tout un paysage spectaculaire. La ville s’étend dans une cuvette dominée par trois pitons volcaniques : le rocher Corneille (757m d’altitude) avec sa statue monumentale de Notre-Dame de France (16 mètres de haut, 110 tonnes), le rocher d’Aiguilhe (82 mètres de haut) surmonté de sa chapelle Saint-Michel du Xe siècle, et le mont Anis. Ces formations sont les vestiges d’une activité volcanique vieille de 8 à 15 millions d’années, bien antérieure aux volcans de la Chaîne des Puys.

La cathédrale Notre-Dame, inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1998 au titre des Chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, trône au cœur de la vieille ville. Construite entre le XIe et le XIIe siècle, elle mélange influences romanes et byzantines, avec ses façades en pierre volcanique sombre (basalte) et claire (arkose) qui créent un damier caractéristique. À l’intérieur, la Vierge Noire attire les pèlerins depuis le Moyen Âge – l’actuelle statue date du XVIIe siècle, l’originale ayant été détruite à la Révolution. Le cloître adjacent vaut le détour pour ses 40 arcades romanes et ses chapiteaux sculptés du XIIe siècle.

Le centre historique se parcourt à pied, avec ses ruelles pavées en pente et ses maisons anciennes en pierre de lave. La ville a conservé son caractère médiéval, même si l’afflux touristique et les commerces pour pèlerins dominent aujourd’hui l’atmosphère. Si tu as le temps avant de partir, grimper au rocher Corneille (134 marches depuis la cathédrale) offre un panorama complet sur le bassin du Velay et les montagnes environnantes.

L’office des pèlerins à la cathédrale

Petit conseil: arrivez un peu plus tôt et procurer vous la crédenciale dans le petit magasin de souvenir à droite l’entrée dans la cathédrale (contre un don). C’est ce que j’ai fais.

Chaque matin à 7h précises d’avril à octobre (7h30 en basse saison), la cathédrale accueille l’office des pèlerins qui partent sur le chemin. C’est une tradition documentée depuis le Moyen Âge et maintenue sans interruption. On se rassemble dans la nef, souvent une vingtaine de personnes en semaine, parfois 50 à 80 en haute saison (mai-juin et septembre). Un prêtre ou un diacre bénit les pèlerins et leurs bourdon (le bâton de marche traditionnel), et remet la crédenciale, le passeport du pèlerin qui sera tamponné tout au long du parcours. L’accueil des pèlerins, situé rue des Tables, ouvre dès 6h30 pour ceux qui ont besoin d’obtenir leur crédenciale avant l’office.

L’atmosphère est assez solennelle, mais sans excès. Certains sont croyants, d’autres pas vraiment, mais tout le monde participe à ce moment un peu particulier. Lors de mon passage en octobre 2024, nous étions une quinzaine, un mélange de Français, d’Allemands et de Néerlandais. Après la bénédiction d’une vingtaine de minutes, vient le moment marquant : la sortie par la Porte Saint-Jacques, aussi appelée Porte du For. Cette porte s’ouvre directement dans le sol de la cathédrale, au pied de l’autel. On descend un escalier en pierre médiéval (environ 80 marches) qui traverse littéralement l’édifice et débouche sur un long passage voûté de 200 mètres qui serpente sous la vieille ville.

C’est un départ spectaculaire. On passe de la pénombre de la cathédrale à ce couloir roman qui descend en escaliers, avec des ouvertures qui laissent entrevoir les toits du Puy en contrebas. Ça donne vraiment l’impression de quitter symboliquement la ville pour entamer le chemin. Une fois sorti rue des Tables, tu te retrouves sur les hauteurs avec une vue plongeante sur les ruelles et les toits de tuiles. De là, le balisage blanc-rouge du GR65 commence vraiment.

Du Puy à Saint-Privat : terres volcaniques

Office du tourisme pour plus d’info: le-puy-en-velay.fr

Les premiers kilomètres sortent du Puy par les hauteurs, direction sud-ouest. Le sentier domine la ville et offre plusieurs points de vue sur l’ensemble du bassin, avec les trois pitons volcaniques qui se découpent derrière toi. Dans les 2 premiers kilomètres, ça descend d’abord en pente douce à travers le quartier de Saint-Christophe-sur-Dolaison, puis ça devient plus rural assez vite après avoir franchi la route départementale.

Le terrain bascule ensuite dans un paysage typiquement volcanique aux alentours du hameau de Vals. Le sol est rouge-brun, poussiéreux, avec des affleurements de basalte noir un peu partout – on marche littéralement sur les anciennes coulées de lave du volcan du Mont-Denise. Les chemins traversent des champs et des bosquets de feuillus (chênes et châtaigniers), avec des passages sur des sentiers caillouteux.

À environ 5 km du départ, deux options s’offrent : le tracé principal du GR65 par Montbonnet (24,5 km), ou la variante historique par Saint-Christophe et les orgues basaltiques de Ramatuelle (ajoute 1,5 km). Cette variante historique est plus marquée géologiquement : des colonnes de basalte impressionnantes de 10 à 15 mètres bordent le sentier, et la terre volcanique rouge crisse sous les chaussures. Ce tronçon est plus sauvage, avec très peu de passages – j’y ai croisé personne en octobre. Les deux tracés se rejoignent au niveau du hameau de Montbonnet.

En rejoignant ou continuant sur le tracé classique, le GR65 poursuit à travers un relief vallonné caractéristique du Velay. Ça monte et ça descend régulièrement (7 à 8 montées/descentes sur l’étape), sans difficulté technique majeure mais ça sollicite les cuisses dès la première journée – prévoir 30% de temps de marche en plus si tu n’es pas habitué. Les paysages alternent entre prairies d’élevage (vaches Aubrac et Salers), murets de pierre volcanique et petits hameaux aux maisons traditionnelles en basalte sombre : Dolaizon, Montbonnet, Tallobre, chacun avec sa chapelle ou son four à pain restauré.

Après Tallobre (km 17), le sentier descend progressivement vers la vallée de l’Allier à travers une forêt de châtaigniers. Les 3 derniers kilomètres sont plus ombragés et la descente se fait plus marquée avec environ 150m de dénivelé négatif.

Saint-Privat-d’Allier apparaît en fin d’après-midi, perché sur un éperon rocheux à 860m d’altitude, 100 mètres au-dessus de la rivière Allier qui coule en contrebas. Le village compte une cinquantaine d’habitants permanents et conserve son aspect médiéval avec ses maisons du XVe-XVIe siècle serrées autour de l’église romane Saint-Privat (XIIe siècle). L’arrivée par le haut du village offre une vue sur la vallée encaissée et le pont médiéval à trois arches qui traverse l’Allier.

Les hébergements sont rustiques mais accueillants – trois gîtes et auberges accueillent les pèlerins, souvent avec demi-pension obligatoire car il n’y a ni commerce ni restaurant indépendant sur place. Seule une épicerie ambulante passe le matin vers 10h. Le soir, l’ambiance est calme et conviviale, propice aux échanges entre marcheurs autour des repas partagés. Compter 45-55€ pour la nuit en demi-pension selon les établissements.

J’espère que cette description détaillée vous a donné envie de faire cette randonnée.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.