GR65 – Etape 3 – La Clauze à Saint Alban sur Limagnole

28 km pour mon étape 3 sur la voie du Puy, ou GR65: De LA Clauze à Saint Alban sur Limagnole. Vous trouverez ici mon journal, un guide complet de l’étape, le fichier GPX à télécharger ainsi qu’une sélection de logements.

Mon journal

24 juillet 2025

Hier soir le repas en commun était bien sympa mais nous n’avons pas assez mangé. Après une nuit moyenne, je repars avec Gérard.

Il fait froids et sombre ca matin, mais pas de pluie. Après quelque kilomètres nous tombons sur un espèce de campement en bord du chemin, chez Lou Granjo. Ca tombe a pic car nous avions vraiment faim après le minuscule petit déjeuner du gite!

Nous continuons à marcher et commençons a chercher de quoi manger pour le midi mais tout est fermé. Après plusieurs kilomètres nous trouvons enfin un sandwich.

Nous passons aussi par un magnifique ancien bâtiment qui a été une commanderie des templiers. Maintenant c’est devenu le gite le Sauvage. ca vaut le détour pour voir l’intérieur.

Plus tard, on se fait un pique nique dans les bois avec nos sandwichs et on continue de marcher. Les derniers kilomètres ont in été assez long… Je ressens une fatigue générale. Mais le troisième jour est toujours le plus difficile.

Le gîte pour la nuit est vraiment sympa. Je vais aller voir au Spar du village pour trouver de quoi manger sans trop cuisiner. Mais je sens que je dois manger beaucoup pour reprendre des forces.
Le gite ou nous restons est tenu par un (ou une, c’est selon) belge très sympathique et d’une grande générosité. Le gite est bien tenu et propre, je recommande: Antre Nous ( tel: +33661238511).

Introduction

L’étape

La Dômerie du Sauvage – Ancienne commanderie des Templiers

À 11 kilomètres de La Clauze, j’ai aperçu au loin une imposante ferme fortifiée : la Dômerie du Sauvage. Cette bâtisse de pierre sombre se dresse au milieu des pâturages comme une forteresse isolée.

La Dômerie fut fondée vers 1198 par les Templiers comme hospice pour les pèlerins traversant les plateaux inhospitaliers du Gévaudan. Après la dissolution de l’Ordre du Temple en 1312, l’établissement passa aux Hospitaliers de Saint-Jean de Jérusalem. Pendant des siècles, Le Sauvage accueillit et protégea les voyageurs dans cette zone isolée.

Aujourd’hui, le domaine est géré par un collectif de 31 agriculteurs locaux. Il regroupe deux gîtes d’étape (41 places) et une ferme-auberge servant des produits locaux. Je me suis arrêté pour manger et j’ai découvert la coupétade, un ragoût de pommes de terre et viande typique de la région. L’ambiance chaleureuse contrastait avec l’aspect austère des murs extérieurs.

Je recommande vivement la visite de l’intérieur. Les pièces voûtées conservent l’atmosphère médiévale, et le gérant partage volontiers l’histoire millénaire du lieu. Les bâtiments en granit sombre s’organisent autour d’une cour centrale, avec des enclos pour chevaux et plusieurs étangs. On trouve même un ancien buron, construction qui servait à la fabrication de fromages de type Laguiole.

Le plateau de la Margeride – Paysages sauvages et forêts de résineux

En quittant La Clauze puis Le Sauvage, j’ai traversé le cœur de la Margeride pendant plusieurs kilomètres. Ce haut-plateau granitique s’étend sur 60 kilomètres, entre 1200 et 1500 mètres d’altitude, à cheval sur trois départements. J’ai été frappé par la sensation d’espace et de solitude – on peut marcher des kilomètres sans croiser personne.

Les paysages alternent entre vastes prairies pâturées, landes à bruyères et belles forêts de résineux. Je me suis particulièrement apprécié les passages forestiers qui offraient une protection bienvenue. Les chemins serpentent entre les racines des grands sapins, traversent des ruisseaux sur des dalles de pierre. Par temps humide, attention aux pierres glissantes dans les sous-bois.

Le granit domine toute la région – fermes isolées, murets, croix sont tous construits en cette pierre grise. J’ai aussi observé quelques bâtiments en arkose, un grès rose exploité localement qui apporte une touche de couleur. Les vaches Aubrac pâturent tranquillement – reconnaissables à leur pelage froment et leurs cornes en lyre.

Je recommande d’avoir toujours une veste coupe-vent. Le vent balaie ces espaces ouverts et la météo change vite. J’ai eu un temps frais et couvert le matin, typique du climat d’altitude.

La Chapelle Saint-Roch et le Col de l’Hospitalet

Après Le Sauvage, j’ai suivi un chemin forestier puis la D587 jusqu’au col de l’Hospitalet (1304m), point culminant de l’étape. La chapelle Saint-Roch se dresse au col à 1290 mètres.

Le nom « Hospitalet » vient de l’hôpital fondé ici en 1198 pour les pèlerins. L’établissement, avec sa chapelle dédiée à Saint-Jacques, fut confié aux Templiers. En 1340, un pèlerinage en l’honneur de l’apôtre s’y déroulait chaque 25 juillet.

Pendant les guerres de Religion, la dévotion à Saint-Jacques disparut. Vers la fin du XVIe siècle, le culte de Saint-Roch – invoqué contre la peste – remplaça celui de Saint-Jacques. La chapelle actuelle fut reconstruite en 1901. Simple mais solide, elle perpétue la tradition d’accueil millénaire.

Juste à côté, la fontaine Saint-Roch reste un but de pèlerinage local. Je m’y suis rafraîchi avant d’entamer la descente vers Saint-Alban. Par temps clair, la vue depuis le col embrasse l’immensité de la Margeride – on comprend pourquoi les voyageurs médiévaux avaient besoin d’un refuge ici.

L’Itinéraire – Une étape de 28 kilomètres

Cette troisième étape est moins exigeante en dénivelé que la précédente, mais ses 28 kilomètres en font une journée complète. Je dois avouer que le cumul de trois jours consécutifs commençait vraiment à se faire sentir. C’est classique – le troisième jour est souvent le plus difficile psychologiquement.

La Clauze au Sauvage (11 km) : Le sentier traverse le plateau de Chanaleilles entre 950 et 1100m. J’ai marché environ 2h30 sur un terrain facile. Les paysages sont assez monotones – vastes prairies avec peu de relief. Point crucial : après La Clauze, aucun commerce avant Saint-Alban. Je suis tombé sur une espèce de campement en bord de chemin, Lou Granjo, qui vendait des provisions vers 10h. Ça tombait à pic car nous avions vraiment faim après le minuscule petit déjeuner du gîte !

Le Sauvage au Col (4 km) : Chemin forestier puis route D587. Montée douce de 200m jusqu’au col à 1304m. J’ai mis environ 1h.

Col à Saint-Alban (13 km) : Longue descente progressive de 350m sur 12-13 km. Les paysages sont magnifiques – forêts de pins, prairies, vaches Aubrac. Je suis passé par le hameau du Rouget (carrière d’arkose) puis Grazières-Mages avec son four à pain. Les derniers kilomètres, une montée raide entre les racines de pins, ont fait mal aux jambes après 25 km de marche.

Mes conseils : Prévoir minimum 2 litres d’eau par personne (fontaines seulement au Sauvage, Saint-Roch, puis Saint-Alban). Je ressentais une fatigue générale ce jour-là. Le troisième jour est toujours le plus difficile – c’est normal. À Saint-Alban, j’ai trouvé un Spar pour refaire le plein. Le gîte Antre Nous est tenu par un Belge très sympa et généreux – je recommande vivement.

Saint-Alban-sur-Limagnole – Village d’étape en Gévaudan

J’ai fini par arriver à Saint-Alban-sur-Limagnole après avoir contourné l’hôpital psychiatrique. Ce bourg de 1400 habitants, à 950 mètres d’altitude, marque l’entrée en Lozère et dans l’ancienne province du Gévaudan. Environ 25 000 pèlerins y passent chaque année.

L’Église romane Saint-Alban

Je me suis arrêté devant l’église, construite au XIIe siècle avec des ajouts aux XIVe et XVe siècles. Sa particularité : un imposant clocher-mur à trois baies de type « clocher-peigne », reconstruit en 1891 après sa destruction pendant la Révolution. Détail insolite que j’ai remarqué : une Bête du Gévaudan en métal est accrochée à la croix du clocher. L’acoustique remarquable permet des concerts en été.

Le Château et la Bête du Gévaudan

Le château domine le village. Je l’ai admiré depuis l’extérieur – impossible à visiter sauf la cour. Mentionné dès le XIIe siècle, il fut occupé par la maison d’Apcher au 13e siècle. Les bâtiments s’organisent autour d’une cour intérieure avec quatre tours rondes. Le magnifique portail en grès rouge date d’Henri IV, et la galerie à trois étages remonte au 17e siècle.

En 1764, le château devint un point de ralliement pour les battues contre la mystérieuse Bête du Gévaudan. Cette créature terrorisa la région entre 1764 et 1767, tuant plus de 80 personnes. Le marquis de Morangiès, alors propriétaire, organisa les battues pendant trois ans sans succès.

L’hôpital psychiatrique

En 1821, le château devint un hôpital psychiatrique réputé pour la qualité de ses soins. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il accueillit des familles juives, des artistes et des maquisards. Le poète Paul Eluard s’y réfugia en 1943 avec sa femme et y écrivit « Le cimetière des fous ». Le psychiatre François Tosquelles y posa les bases de la « psychothérapie institutionnelle ». L’hôpital fonctionna jusqu’en 1993. Le château abrite aujourd’hui l’Office de Tourisme.

J’espère que cette description détaillée vous a donné envie de faire cette randonnée.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.