GR65 – Etape 6 – Aubrac à Saint Come d’Olt

29 km pour mon étape 6 sur la voie du Puy, ou GR65: De Aubrac à Saint Come d’Olt. Vous trouverez ici mon journal, un guide complet de l’étape, le fichier GPX à télécharger ainsi qu’une sélection de logements.

Mon journal

27 juillet 2025

Au delà du dénivelé positif pour cette étape, il faut tenir compte du dénivelé négatif: plus de 1200m!

Après une bonne nuit dans la tour des anglais (vive les bouchons d’oreille vu le personnage sur le lit au dessus), je me mets en route en mangeant une barre Cliff (pas de petit dejeuner à la tour des Anglais).

Les paysages sont beau avec le soleil encore rasant. Et assez vite on entame la descente! Souvent avec pleins de pierres et il faut vraiment regarder où on met les pieds. Ça devient vite usant.

Petit arrêt déjeuner dans un petit village. Avec une baguette et du jambon pour moi et Gérard qui vient de me rejoindre à ce moment la. J’achète en plus un sandwich au thon pour plus tard car je sens la faim aujourd’hui. C’était la fête du village quand nous sommes passé.

Je continue et la ça monte pas mal. Après un moment je commence de nouveau à avoir mal au genoux. Je croise plus de randonneurs aujourd’hui mais la plupart d’entre eux marchent dans l’autre sens.

Début d’après midi je me pose 40 min dans un pré avec une superbe vue dans une vallée pour y manger mon dernier sandwich et me reposer. J’ai vraiment difficile d’avancer l’après midi.

Ensuite j’entame la très longue descente vers Saint Come D’olt… Un beau village qui a conservé une ambiance très médiéval. Je fais le tour du centre pour découvrir le village vu que je suis arrivé assez tot, et que Gérard est la traine aujourd’hui toujours à cause de l’ampoule qu’il a sur un talon.

Ensuite il me reste 1km de montée vers le couvant pour la nuit. Hier après midi on a téléphoné aux 5 gîtes de ce gros village et tous étaient complet. Les seules lits encore disponibles sont dans ce couvant. Malheureusement je ne pourrai pas prendre le repas communautaire du soir vu qu’il y a du lactose et ne font rien d’autre! Donc je vais me faire un des repas déshydraté que je transporte dans mon sac depuis el début. Je n’ai pas le courage de descendre au village pour aller y manger seule ce soir. Et puis ca sera un peu de poids en moins (heureusement que je les ai pris avec moi, car le lactose me pose plus de problème ici en France que en Espagne).

Introduction

L’étape

La Croix de la Rode : Le toit de la Via Podiensis

Je quitte Aubrac sous une lumière rasante qui sublime les pâturages. Le chemin s’élève doucement vers la Croix de la Rode, point culminant du parcours à 1370 mètres d’altitude. J’atteins ici le véritable sommet de mon pèlerinage depuis le Puy-en-Velay. C’est un lieu symbolique où l’on ressent toute l’immensité de la « montagne » Aubrac. À cet endroit précis, je bascule officiellement vers la vallée du Lot. Le panorama est saisissant, mais je comprends vite que le défi du jour ne sera pas le souffle, mais la résistance de mes articulations face à la pente qui s’annonce.

La descente technique vers Saint-Chély-d’Aubrac

Je m’engage dans une portion particulièrement exigeante. Le sol, parsemé de pierres instables, m’oblige à une concentration de chaque instant. Je traverse des paysages de landes magnifiques avant de plonger vers Saint-Chély-d’Aubrac.

Le passage du Pont des Pèlerins (classé à l’UNESCO) est un moment fort. J’en profite pour observer l’architecture de ce village niché au creux des boraldes. C’est ici, au bord de l’eau, que j’ai pris le temps de me ravitailler. Je constate que la logistique alimentaire devient primordiale aujourd’hui, car l’effort de la descente creuse l’estomac bien plus qu’on ne l’imagine. J’en profite pour croiser quelques marcheurs remontant à contre-courant, un échange de salutations rapide avant de reprendre l’ascension vers les plateaux intermédiaires.

Le hameau de la Rozière

Après une remontée un peu raide en sortant de Saint-Chély, j’arrive au petit hameau de La Rozière. Ce lieu semble figé dans le temps, avec ses bâtisses robustes construites pour affronter les hivers rudes de l’Aveyron. Je trouve un peu plus loin un coin de prairie idéal pour une halte prolongée. Je profite du silence de la vallée pour reprendre des forces, car je sens que mes jambes commencent à peser. Cette pause de quarante minutes est salvatrice avant d’entamer la plongée finale vers la vallée du Lot.

Saint-Côme-d’Olt : Entre clocher tors et histoire médiévale

L’arrivée sur Saint-Côme-d’Olt se mérite. La descente vers le village offre des vues plongeantes sur ce joyau de la vallée. Dès que je franchis les anciennes portes, je suis frappé par la structure circulaire du bourg, typique des cités médiévales fortifiées.

Le patrimoine ici est exceptionnel. Je prends le temps de flâner pour observer les détails des façades et, bien sûr, le célèbre clocher tors de l’église. Ce chef-d’œuvre de charpente, tordu sur lui-même, donne au village une silhouette unique en France. Le village regorge de témoignages du passé, comme le Château de Castelnau, qui abrite aujourd’hui la mairie, ou encore les anciennes demeures aux fenêtres à meneaux qui bordent les rues étroites. Je remarque également la Porte de la Barrieyre et la Porte Neuve, derniers vestiges des remparts qui protégeaient la cité. Chaque coin de rue semble raconter l’importance de ce bourg qui, dès le Moyen-Âge, servait de verrou stratégique et commercial sur la rivière Lot. Le lien entre Saint-Côme et le GR65 est ancestral : le village a toujours été une halte stratégique pour les pèlerins qui descendaient du plateau, offrant un climat bien plus doux et des ressources abondantes.

Le Couvent de Malet : Un refuge chargé d’histoire

Comme les gîtes du centre affichaient complet, je poursuis mon effort sur un kilomètre supplémentaire pour atteindre le Couvent de Malet. Dominant le village, ce site imposant est la maison mère de la congrégation des Ursulines de l’Union Romaine.

L’histoire du lieu remonte au XIIIe siècle, lorsqu’un hôpital fut fondé ici pour accueillir les pèlerins et les indigents. Le couvent actuel, avec sa chapelle et ses jardins, dégage une sérénité impressionnante. C’est un lieu qui a su préserver sa vocation d’accueil à travers les siècles. Je m’y installe dans une atmosphère de calme absolu. Faute de repas adapté à mes contraintes alimentaires au réfectoire, je profite de la tranquillité du site pour dîner en solitaire. Finalement, ce moment d’autonomie face au couvent est une belle conclusion à cette étape physiquement éprouvante : j’allège mon sac de mes provisions de secours tout en profitant du coucher de soleil sur la vallée que je viens de descendre.

J’espère que cette description détaillée vous a donné envie de faire cette randonnée.
N’hésitez pas à me contacter si vous avez des questions.